Этапы становления теории моды с конца ХIХ до ХХ вв. 2010. Федорченко Н.

Введение
Глава 1. Основные понятия и термины
Глава 2. Костюм как эмблема времени, как знак
Глава 3. Анализ теории моды

Автократические теории моды.
Мотивационные теории моды
Событийные теории моды
Теории идеологической причинности моды
Эволюционная теория моды Дж. Герда
Социально-экономические теории моды

Заключение
Библиографический список

Введение

Понятие «одежда» старо как мир. Человек привязан к ней с самого рождения и на всем протяжении жизни человека на земле она остается его неотъемлемой частью. Одежда играет такую решающую роль в социальном, общественном, политическом, эстетическом, психологическом и др. аспектах, но, при этом, не может иметь своей науки, так как этнографический обзор исторического одеяния является лишь материалом для научных исследований. Даже историки костюма, которые первые обратили внимание на моду, как на необычное явление, редкий факт, не могут до конца сформулировать представление о ее закономерностях, о ее связях с другими сферами общества.
Можно выделить три основных периода, когда наблюдался всплеск интереса ученых к проблемам моды: конец ХIХ – начала ХХ века (когда и назрела необходимость в разработке специальной теории, теории моды), середина ХХ столетия и последние десятилетия ХХ века.
В данной работе хотелось бы выявить костюм как средство выделения человека в обществе; проанализировать существующие точки зрения на костюм и моду в целом; рассмотреть взаимное влияние Человек – Одежда – Мода.

Основные понятия и термины

На многих языках существуют три термина, которыми обозначают наш предмет изучения. Причем один заимствуется от итальянского слова «costume», что означает – обычай, привычку. Другой термин является национальным словом как, например, русское – «одежда», немецкое – «die Tracht», французское – «l' habit». Слово «одежда» имеет общий корень с глаголом «одеваться», немецкое «Tracht» происходит от «tragen» - носить, французское - «l' habit» от «habiter» - жить, населять.
Третий термин объединяет в себе те черты, которые порознь заключаются в понятие костюм и одежда. Это общее слово по-русски мы называем «платье» или «наряды», по-немецки «das Kleid» или «die Kleidung», по-французски «la robe».
Все эти термины употребляются одинаково не только в обиходе, но и в литературе. «Между тем «костюм» (costume), с одной стороны, и «одежда»(Tracht, l' habit) – с другой, довольно выразительно оттеняют две стороны одной и той же проблемы. Мы воспользуемся этими двумя терминами для придания нашему общему понятию (das Kleid, la robe) двустороннего значения, отражающего двойственность функций, присущих платью».[1]
С одной стороны, платье выполняет утилитарную функцию (скрытие, облекание, изоляция тела от внешней среды), с другой стороны, платье несет в себе традицию, то есть совокупность общепризнанных привычек, превратившихся в обычай, выражаемый итальянским словом «costume», выделяет отдельного человека из массы.
В одном случае платье – вещь, предмет носки; в другом – знак смысла, имеющего социальную функцию. С одной стороны, одежда есть бытовая и необходимая принадлежность обихода, с другой – костюм – некая традиция, обладающая смысловой значимостью. Костюм «говорит» нам о характере, профессиональных и других социальных признаках его носителя.
Тарабукин Н. М. (искусствовед, философ) рассматривал историю костюма как историю нравов и обычаев, а также влияние этических и эстетических идеалов на формирование костюмных форм и на отношение к костюму. Он изучал проблему происхождения и развития костюма, взаимоотношения костюма и среды его бытования, выдвигая на передний план смысловое, семантическое значение костюма и особенности его формы, то есть композицию, цвет, ритм, фактуру, декорацию.(1)
«За последние пять десятилетий многое изменилось в той области науки, которая занимается изучением истории и теории костюма. Появились фундаментальные исследования, в которых костюм рассматривается как неотторжимая часть человеческого и общественного бытия, как знаковая система, как зеркало традиций, нравов, пристрастий и заблуждений разных эпох».[2]

Костюм как эмблема времени, как знак

В работе Горбачевой Л. М. "Костюм ХХ века: от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро", вышедшей в 1996 году, костюм в ХХ столетии рассматривался как остров, оторвавшийся от гигантского материка, имя которому «история цивилизации». Действительно, от начала второй мировой войны, он изменился значительно сильнее, чем за двадцать предшествующих веков. Но вполне очевидно, что все изменения, отражая явные и скрытые процессы в эволюции общества и культуры, не исключали почтительного или хотя бы заинтересованного отношения к традициям. Костюм новейшего времени подспудно формировался на фоне уходящей эпохи, в недрах ХIХ века, с его цилиндрами, мундирами, кринолинами и турнюрами, с его жестким этикетом и сословными предрассудками. Строившийся на отрицании уживших себя форм и объемов, старых понятий и схем, он не отрицал память и знание, вольно и невольно пробуждая ассоциации и ностальгические чувства.
ХХ век, в отличие от более ранних эпох, принадлежит женскому костюму, ставшему зримым символом неизбежной эмансипации и новой женственности. Он значительнее, сложнее и многообразнее мужского костюма, вполне выражает образ человека, в том числе и через отношение к женщине, которое во все времена являлось мерилом цивилизованности общества. На нем опробовались все новшества и усовершенствования, с ним экспериментировали и откровенно забавлялись. Он был объектом восторгов и насмешек, поводом для литературных упражнений и пророчеств.
Мужской костюм, единожды принципиально реформированный во второй половине ХVIII века, в дальнейшем изменялся очень осторожно: определялась классификация, уточнялось его место в жизни человека и социума, возникали новые дополнения и атрибуты. Но самая активная творческая фантазия, самое пылкое воображение не могли отменить длинные брюки, пальто, пиджаки и жилеты, развивавшие тему фрака и сюртука, а если взглянуть повнимательнее, - то кафтана и камзола! В то же время женский костюм, в ХIХ столетии вобравший в себя отголоски едва ли не всех художественных стилей, от готики до рококо, к концу века превратился в объект особо пристального изучения с целью его переосмысления и последующей демократизации. Традиционный женский гардероб дополнялся жакетами, деловыми костюмами, кофтами, брюками, трикотажными вещами и спортивной одеждой.
Костюм стал более естественным и удобным, он тесно слился с человеком, дополняя и обыгрывая его облик, следуя за его движениями. Вместе с костюмом изменились представления о красоте и элегантности, о праве каждого на проявлении своей индивидуальности, о гармонии цельного образа, об идеале. Мода, некогда доступная и понятная избранным, спустилась со ступенек дворца на улицу, к обычным людям.
Кроме того, крупнейшие модельеры, создатели стиля нынешнего столетия, через призму именно женского платья видели все изменения, происходящие в окружающем их мире и в искусстве, отображающем жизнь в бесконечно множащихся формах.
Процесс становления женского костюма продолжается и сегодня, его история не завершена.
Первоначальный костюм – область не этнографии, а символики. Костюм, в противоположность одежде, не столько форма – вместилище, в котором прячется тело, сколько форма – знак, обладающий определенным смыслом. Таковым костюм являлся всегда не только в первобытном обществе, но и в цивилизованном. Костюм, воспринятый как знак, переводит все вопросы, связанные с одеждой, в социальный аспект. С этой точки зрения Т. Карлейль (британский писатель, историк, философ) придал понятию одежда следующую формулировку: «Общество основано на одежде», - говорит он. «Философия одежды сводится к философии мира, всей вселенной, выходя даже за пределы видимого, включая в себя мысли, как «одеяния души», время и пространство, как формы наших представлений». Все символы суть Одежды, - и, таким образом, не только пергаментная Великая Хартия, но и торжественность, и авторитет Закона, священность Величества и все низшие формы почитаемого суть собственно Наряды и Одежды. «Наука об одежде – есть наука возвышенная». Портной – художник, поэт. «Что такое все поэты и учителя нравственности, как не род Метафорических Портных». «Портной не только человек, но даже нечто вроде творца или божества».[3]

Анализ теории моды

По содержанию теории моды можно подразделить на несколько групп: автократические, мотивационные, событийные теории, теории подражания и идеологической причинности, эволюционная и социально-экономические теории.

1 Автократические теории моды

Истории известны немногие имена теоретиков моды, которые рассматривали действия определенных личностей как принципиальную причину модных изменений. Наиболее часто упоминаются Джо Брумель («Beau» Brummel) и м-ль де Фонтань (M-lle de Fontanges). Довольно широко распространенно мнение о том, что некоторые авторитетные личности будь то короли, монархи, кутюрье и прочие титулованные особы играют первоочередную роль в образовании и распространении моды. Им зачастую присваивается звание законодателей моды или лидеров.
В качестве доказательства можно привести точку зрения Поля Пуаре, о котором Бэлл сказал: « Если даже и был диктатор моды, то им был он». Выступая перед аудиторией женщин в Соединенных Штатах, Пуаре заявил: «Я знаю, что вы считаете меня королем моды. Именно так ваши газеты зовут меня, и это потому, что я общепризнан, прославлен и почитаем огромным числом людей. Оказанный мне прием не может мне льстить, и я не могу ни на что пожаловаться, и, тем не менее, я должен вывести вас из заблуждения относительно власти короля моды. Мы – не капризные деспоты, проснувшиеся в один прекрасный день и решившие внести изменения в привычки, упразднить декольте, уменьшить рукав. Мы – скорее арбитры, чем диктаторы. Лучше мы будем считаться слепыми покорными слугами женщины, которая, со своей стороны всегда страстно любит изменения и всегда стремится к новизне. П. Пуаре: Наша роль, наша обязанность – быть начеку в тот момент, когда она начинает скучать в том, что она носит, чтобы мы могли предложить ей в нужный момент нечто еще, что будет соответствовать ее вкусам и потребностям».[4]
Встает вопрос, хотят ли лидеры осуществлять изменения или почему их последователи готовы охотно подчиниться им? Эту проблему я постараюсь рассмотреть и изучить в своем дальнейшем исследовании.

2 Мотивационные теории моды

Пол Нистром (Paul Nystrom) одним из первых предложил довольно обширный перечень мотивов модного поведения человека. Он писал: « Специфическими мотивами или факторами интереса людей к моде и изменений в моде, в дополнение к физическим причинам, которые проявляются в конце каждого сезона, являются скука или усталость от настоящей моды, любознательность, желание быть отличным от других или оригинальным, протест против обычаев, зависимости и подражательства. Могут быть и другие факторы, обусловленные природой человека и определяющие его интерес к моде, но названые настолько эффективны и содержательны, что составляют практическую теорию моды».[5]
Как правило, модное и старомодное какое-то время сосуществует рядом. Мужчины и женщины наряду с модной одеждой продолжают носить и те модели, которые носили их старшие братья и сестры, отцы и матери.
Из этого факта следует, что личностные мотивы оказывают влияние на изменение моды, между модой и человеческой натурой существует определенная взаимосвязь. Мода происходит от человеческой натуры, но, с другой стороны, человеческая натура сама является субъектом моды.
Мода создает иллюзии. Она поддерживает статус личности благодаря созданию иллюзий размера, веса, успеха, возраста, авторитетности. Ее тонкость заключается в том, чтобы щекотать самолюбие ее субъектов, вводить их в заблуждение.
Появляются проблемы, обнажающие наиболее острые противоречия между модой и обществом, модой и личностью, модой новой и модой уходящей.

3 Событийные теории моды

Климатические условия, развитие коммерции и международной торговли, войны и революции, появление новых идеологических течений, различного рода случайности многими исследователями рассматриваются как события, оказывающие влияние на формирование и распространение моды.
Теоретики отводят определенную роль в развитии костюма и моды войнам и значительным историческим событиям. Эффект от завоевания земель легко обнаружить, например, в истории костюма Китая (набеги татар привнесли в национальный китайский костюм татарскую шапочку). Есть в истории немало примеров и с обратным эффектом. Так, варвары. Совершавшие набеги на Римскую империю, оказались, в свою очередь, под влиянием римского костюма. Но истории не известно ни одного такого завоевания, которое могло бы остановить процесс изменений в моде.
Вот немного из истории костюма: после войн 1812, 1914 и 1945 гг. женское платье постепенно укорачивается, что сделало возможным впоследствии появления мини-моды в 60-х гг. ХХ в.
Основной тезис заключается в том, что великие войны оказывали и будут постоянно оказывать сильное влияние на женскую моду, в частности, способствовать появлению более простого и более «молодежного» стиля в одежде.
Обязательно следует обратить внимание на влияние военного костюма на моду. Достаточно вспомнить моду на брюки «галифе», законодателем которой был французский генерал Галифе, или так называемый колониальный стиль, стиль «сафари», утвержденный завоевателями южно-африканских колоний, или погоны на одежде мужчин и женщин, появившиеся с середины ХХ в.
Но и иногда происходят случайности, которые вносят изменения в одежде. В основном, эти изменения касаются деталей костюма. Французы, победители англо-голландских войн при Штейнкере (1692г.), были настолько утомлены в своих туалетах, что неумышленно утвердили моду на новые галстуки (или шейные платки). Лорд Спенсер случайно прожег свой фрак, из-за чего пришлось его укоротить, и тем самым вскоре была утверждена новая мода - на жакеты. Оценивая взаимосвязь моды и случайностей, исследователи приходят, в конце концов, к выводу о том, что постоянно возникающие изменения моды не являются прямым следствием серии случайностей, скорее, случайности могут стать модными, если будут отвечать потребностям момента.

4 Теории идеологической причинности моды

«Дух времени управляет модой» - главный тезис теорий идеологической причинности моды, говорил Ж. Тард.
Идея модных изменений должна зародиться в сознании. Сознание есть продукт общественного бытия человека, которое, как известно, не может быть сведено лишь к взаимоотношению полов. Практически в любом исследовании предписаний, какой быть женской моде, подчеркивается: «В каждой стране во все исторические периоды сознание женщины сильно зависело от моральной атмосферы и времени и сознательно или бессознательно формулировало историческую запись в виде платья».[6]
Анализ новейшей истории позволяет утверждать, что социальные условия (войны или денежная инфляция) не всегда точно отражены в истории костюма.
А религия и национализм рассматриваются в качестве главных движущих сил изменений социального климата общества. Теоретики моды в связи с этим полагают, что религиозные и национальные взгляды оказывают прямое влияние на историю костюма и изменения в моде. Сикхи, мусульмане и квакеры открыто демонстрируют свои религиозные взгляды посредством одежды. Современному миру не известно ни одного факта отсутствия хотя бы у одной из древнейших наций национального костюма.
За последние 300 лет национализм стал одной из важных политических, социальных и эстетических сил в мире, которая была инспирирована войнами и гонениями, которая создавала и разрушала нации. В начале ХIХ в. каждая европейская нация имела свой национальный костюм, но к концу века эти костюмы стали постепенно исчезать из повседневного употребления; национальные одежды становились исключительно атрибутами нации.
У теории идеологической причинности появляется основа - не факты, а некие сверхъестественные предположения, которые в последующем рассматривал Дж. Герд.

5 Эволюционная теория моды Дж. Герда

Идея о сверхъестественной основе моды получила свое дальнейшее развитие в работах Джеральда Герда (Gerald Heard), мыслителя, который рискнул объяснить моду как продукт Жизненной Силы или так называемого Эволюционного аппетита, как результат деятельности, но не человека, а Бога. Автор считает, что человек больше не подвержен революционным процессам, эволюционирует лишь то, что окружает его, и эта эволюция идет быстрее, потому что происходит в среде с меньшим сопротивлением.
В утверждениях Герда обнаруживается сходство между развитием одежды и развитием одежды человека: одинаковое медленное развитие форм, одинаковое увеличение специальных черт, видоизменение частей, подобие мистическим силам.

6 Социально-экономические теории моды

Период конца ХIХ – начала ХХ века ознаменован появлением социологических теорий, связывающих явление моды с определенным типом общества Нового времени.
Стоит отметить концепции подражания французского социолога Г. Тарда. Основными социальными процессами Тард считал «изобретение» и подражание, к которым впоследствии добавил «оппозицию» (социальный конфликт). Подражанию, существующему в форме обычаев и моды, ученый отводил центральную роль. Благодаря ему возникают групповые и общественные ценности и нормы, а индивиды, усваивая их, социализируются, то есть получают возможность приспособиться к условиям общественной жизни. Наиболее характерно, по Тарду, подражание «низших» социальных слоев «высшим». Действительно, люди больше всего готовы подражать тем личностям и целым общественным классам, которым они наиболее охотно повинуются. Массы всегда обнаруживают склонность копировать королей, двор, высшие классы, поскольку они признают их господство».
А английский философ и социолог Герберт Спенсер считал, что мода подражательна, что человек выказывает уважение лицу, которому подражает, либо доказывает свое равенство с ним.
По Спенсеру, мода – не только форма подражания, но и форма социального регулирования поведения людей, появление в массовом обществе новых лидеров моды – молодежи, идолов массовой культуры. Другими словами, социальная функция моды заключается в обеспечении упорядоченного развития социокультурных норм.

Заключение

В данной работе обозначены этапы и анализ становления теории моды. А так же рассмотрение костюма в социальном аспекте. Хотелось бы найти такое научное объяснение моды, которое позволило бы понять причины модных событий, а так же принципы действия внутренних законов функционирования моды. И что немало важно, рассмотреть личность творца – диктатора моды с социально-психологической стороны, а так же условия, при которых он создает моду и как он это делает
Что влияет на моду? Скорее всего, развитие моды - результат действия совокупности некоторых или всех факторов, обсуждаемых в теориях. По-прежнему остается открытым вопрос о силах, направляющих эти факторы, дающих изменения, ускоряющих процесс распространения моды. Сверхъестественные силы? Общество? Экономика? Творчество? Деятельность? Реклама? А может быть, личность?
Ознакомление с научными исследованиями моды за последние десятилетия ХХ века свидетельствуют о неугасаемом интересе к данному феномену, прежде всего со стороны общественных и гуманитарных наук. Это относится не только к зарубежным, но и к отечественным исследователям.
Вот некоторые исследователи и их работы, связанные, так или иначе, с термином мода, ее существованием, формированием, развитием и т.д.:
• А. Б. Гофман, М. Н. Топалов, Р.Б. Фишман, З.Б. Элькина. Изучение моды как специфического проявления ценностного отношения человека к миру, а также как сферы художественной деятельности людей осуществляется эстетикой (И.В. Григорьева).
• Н. М. Каминская. Специфика формирования и распространений модных тенденций относительно особенностей развития общества и производительных сил
• Р. Барт, Ю.М. Лотман. Семиотический анализ установления отношений между модой как знаковой системы и теми, кто ее воспринимает, интерпретирует и использует содержащиеся в ней сообщения
• Г.М. Андреева, А.В. Коваленко, Б.Д. Парыгин. Мода как один из психологических способов воздействия в процессе общения .
• Предпринимались попытки рассмотреть моду и как специфический способ межличностных коммуникаций (В.Ю. Борев, А.В. Коваленко, Л.В. Петров). В этом контексте мода – особый способ, образ, мера обработки специальной информации (Л.В. Петров).
• Эмоционально-регулятивный аспект моды обнаруживает себя в работах Я.Л. Коломинского, Б.Ф. Поршнева. Мода определяется ими как средство эмоциональной разрядки, освобождения от повторяющихся, утомляюще-однообразных впечатлений.
В ряду всех этих явлений первое место, несмотря на имеющиеся научные теории и домыслы, занимает Человек.
В своем дальнейшем исследовании я бы хотела сконцентрироваться непосредственно на личности творца. С точки зрения социологии рассмотреть процесс изучения особенностей формирования моды и ее создателей с позиции взаимодействия различных субъектов, определяющих формирование и потребление моды. Поэтому рассмотрение состояния блока творцов является актуальным, а так же анализ тенденций как особое социокультурное явление, какие типичные проблемы испытывают те, кто создает моду, так как это не только бизнес, но и культура (отражение, диктат).

Библиографический список

Психология моды: Учеб. пособие для вузов/ М.И. Килошенко. - 2-е издание; испр. – М.: Издательство Оникс,2006. – 320 с.:ил.
Килошенко М. Психология моды: теоретический и прикладной аспекты. – СПб.: СПГУТ, 2001. – 192 с.
Горбачева Л.М. Костюм ХХ века: От Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро. – М.: Изд-во «ГИТИС», 1996.-120 с.,ил.
Тарабукин Н.М. Очерки по истории костюма. – М.: Изд-во «ГИТИС», 1994.- 160 с.,ил.

17.08.2010