Путинцев П. Особенности германского рыцарского костюма (XII - XIII вв.) и понятие "рыцарство" в готической культуре

Такое понятие как «Рыцарство» и сами рыцари не могли возникнуть без определенных обстоятельств, которые обусловили возникновение и существование великого стиля и великой культуры. Именно величественность в идеологическом и духовном смысле, а не система формальных материальных признаков отличия, как в некоторых других стилях, позволяют говорить о Готике как о культуре в широком смысле, пронизывающей абсолютно все слои материального и нематериального пространств, ощущаемых и переживаемых человеком. Ее культура, в отдельных своих проявлениях, до сих пор востребована обществом, интересна ему, ретранслируется в предметах материальной культуры, видоизмененно присутствует в католической церкви и играет огромную роль во всемирном ролевом движении в качестве исторической основы. Конечно, не в «чистом» виде мы можем видеть проявления стиля Готики, например, в, так называемом, ролевом движении, где участвуют сотни людей и ставятся определенные условия игры по историческим средневековым мотивам с элементами магии и различными фантазийными персонажами и действами, но в костюмах всех действующих лиц мы обязательно узнаем элементы рыцарского обмундирования и снаряжения. Почему-то не возникло столь массовых и столь интернациональных явлений, как «ролевики», обращенных к каким-то другим историческим стилям и культурам. Именно средневековая культура с ее таинствами, магией и обычаями вновь объединила, но не мир, а группы людей под одной идеей, естественно, видоизмененной.

Для простого современного обывателя Готика и средневековье, скорее всего, ассоциируется с храмовой культурой и рыцарями. Наверное, это наиболее верные ориентиры культуры и стиля. В нашей работе мы постараемся рассмотреть понятие рыцарства более широко, и особенно заострим свое вниманием на костюме германских рыцарей XII-XIII веков. Таким образом, мы сможем более ясно представить культуру рыцарей, как проявления готического стиля в отдельной сфере жизни человека и культуры.

В первую очередь, рассмотрим понятие «Готика», его истоки и место в культуре:

Готика (от итал. gotico, буквально - готский, от названия германского племени готов), готический стиль, художественный стиль, явившийся заключительным этапом в развитии средневекового искусства стран Западной, Центральной и частично Восточной Европы (между серединой XII и XV-XVI веков). Термин «Готика» был введён итальянскими гуманистами эпохи Возрождения как уничижительное обозначение всего средневекового искусства, считавшегося "варварским". С начала XIX века, когда для искусства X-XII веков был принят термин «романский стиль», были ограничены хронологические рамки Готики, в которой, в свою очередь, были выделены ранняя, зрелая (высокая) и поздняя фазы.

В идеологии и культуре времени Готики сохранялись феодально-церковные основы. Это можно отследить, взяв во внимание только архитектуру того периода. Мы увидим, что все храмы, условно говоря, обращены к Богу, т.е. стремление ввысь к небу, к абсолюту говорит нам об идеологии теоцентризма в Готики. Развиваясь, как и Романский стиль, Готика находилась под господством католической церкви. Готическое искусство оставалось по преимуществу культовым по назначению и религиозным по тематике: оно было соотнесено с вечностью, с «высшими» иррациональными силами. Отсюда символико-аллегорический способ мышления в Готике и черты условности в её художественном языке.

Вместе с тем развитие готического искусства отразило кардинальные изменения в структуре средневекового общества: начало формирования централизованных государств, рост и укрепление городов, выдвижение светских сил - городских, торговых и ремесленно-цеховых, а также придворно-рыцарских слоев. В период Готики, с его более высоким уровнем развития общественного сознания, ремесла и техники, ослабевали устои средневекового религиозно-догматического мировоззрения, расширялись возможности познания, эстетического освоения реального мира, особенно в области человеческих отношений, духовных устремлений и лирических эмоций.

В Готике отразились все средневековые представления о мире: застылость и замкнутость столпообразных романских статуй сменились подвижностью фигур, их обращением друг к другу и к зрителю. Вновь возник (хотя и на спиритуалистической основе) интерес к реальным природным формам, к физической красоте и чувствам человека. По сравнению с античностью круг эмоциональных и этических ценностей существенно видоизменился: в искусство вошли тема материнства, тема нравственного страдания, мученичества, душевной стойкости человека - жертвы насилия. Обращение к многообразию и противоречиям жизни, отражавшее столкновение социальных сил средневекового общества, обусловило сложность, конфликтность и драматизм искусства Готики: в нём переплетались лиризм и трагические аффекты, высокая духовность и сатира, фантастический гротеск и неприкрашенная верность наблюдения натуры.

Исходя из описания духа готической культуры и изменений в общественном сознании, мы можем говорить о вполне логичном вычленении из общекультурного поля его отдельного слоя или феномена, названного «Рыцарство». Это особенное понятие, связанное, в значительной мере, с моральными принципами и эмоционально-психологическим переживанием чувств служения, долга, любви. Естественно, что с таким духовном контексом оно не могло появится как перводанность, базовое понятие. Рыцарство росло и развивалось из более простых категорий, обусловленных классовыми различиями в обществе, к которым прибавлялись нематериальные контексты и смыслы.

Рыцарство

Рыцарство, в его первоначальном более узком понимании, возникло гораздо раньше, чем сформировалось готическое общество. Скорее, его появление можно отнести на период зарождения Романского стиля. В энциклопедической трактовке «Рыцарство» обозначается как социальная категория в странах Западной и Центральной Европы в средние века, включавшая всех светских феодалов (Рыцарство в широком смысле) или их часть - мелких феодалов (Рыцарство в узком смысле). Это формальный принцип, по которому можно определить эту категорию общества. Дальше мы рассмотрим более подробно и широко изучаемое понятие.

Первые упоминания о Рыцарстве относятся к концу X века. В это время под Рыцарством (в латинской терминологии - milites) подразумевали категорию военных слуг (преимущественно конных), являвшихся вассалами знати. По мере роста феодальной раздробленности, благоприятствовавшей расширению прав мелких рыцарей, грань между рыцарством и знатью постепенно стиралась.

В эпоху раннего Средневековья в основе самой идеи рыцарства лежало именно служение при дворе сеньора. Поскольку вассальная служба была наследственной обязанностью, многие рыцарские роды постепенно обзаводились земельными владениями и, в конце концов, обретали значительную независимость; за плечами многих графов оказывалась длинная рыцарская родословная. Военные функции рыцарей развились именно на этой социально-политической базе вассального служения. Рыцари входили в свиту королей и императоров, которые жаловали им феоды за военные услуги. Так в руки рыцарей попадали земли, позднее становившиеся их наследственными владениями.

Уже в XI-XII веках под Рыцарством всё чаще начинают понимать всех светских феодалов-воинов, а с образованием в XII веке духовно-рыцарских орденов, Рыцарство стало охватывать и часть духовных феодалов (однако со складыванием понятия Рыцарство в широком смысле не прекращается употребление термина Рыцарство в его узком смысле, подразумевавшем только низшие слои светских феодалов). Принадлежность человека к Рыцарству обычно совпадала с наличием у него земельного феода, позволявшего освободиться от непосредственного участия в производстве и обеспечивавшего приобретение боевого коня и рыцарского вооружения (меч, щит, латы и др.), становившегося со временем всё более дорогим.

Особая система рыцарского воспитания обеспечивала необходимую физическую закалку будущих рыцарей и способствовала распространению в среде рыцарской молодёжи норм рыцарской морали. Начиная с 7 лет сыновья рыцарей выходили из-под попечения женщин и под руководством старших мужчин (часто - будущего сеньора) овладевали умением ездить верхом, фехтовать, стрелять из лука, охотиться и т.д.; духовные лица знакомили их с основами грамоты и христианского вероучения. Находясь при дворах крупных феодалов, рыцарские сыновья нередко привлекались к исполнению обязанностей пажей, а после 14 лет - и оруженосцев. После 21 года им предоставлялась возможность посвящения в рыцари, которое, символизируя принятие в состав привилегированного социального слоя, оформлялось особой торжественной процедурой (в сложившемся виде она включала: опоясывание мечом, надевание шпор, производимый сеньором символический удар по плечу посвящаемого рукой или плоской стороной меча, демонстрацию воинской выучки и клятву перед лицом священника соблюдать требования рыцарской чести). Однако реально воспользоваться этой возможностью могли лишь те из рыцарской молодёжи, которые обладали материальным благосостоянием, достаточным для приобретения коня и вооружения. Важную форму распространения в среде рыцарской молодёжи социально-этических идеалов Рыцарства представляли турниры, во время которых устраивались соревнования в воинском мастерстве. Победитель турнира добивался славы, получал денежную награду.

Главенствующее место в социальной деятельности Рыцарства занимали войны, обеспечивавшие захват новых владений и военной добычи (внутренние усобицы, Крестовые походы, войны между государствами, складывавшимися в самой Европе, военные акции по подавлению народных восстаний). Специфика этих социальных функций Рыцарства обусловливала его растущее социально-экономическое и правовое обособление. Будучи верховным собственником главного богатства - земли и правящей социальной группой, Рыцарство обладало широкими привилегиями: оно было свободно от большинства фискальных тягот, подсудно только судам равных по социальному статусу, пользовалось преимущественными правами на занятие государственных и военных должностей; доступ в ряды Рыцарства для лиц нерыцарского происхождения в большинстве стран был ограничен. Складывается и особая рыцарская мораль, нашедшая отражение в творчестве трубадуров, труверов, миннезингеров. Для рыцаря считались обязательными отвага и смелость в бою, верность своему сеньору, защита христианской церкви и её служителей, «сирых и немощных» отпрысков рыцарских родов. Особое значение придавалось рыцарской щедрости: наибольшим престижем пользовался тот из рыцарей, кто был щедрее в раздачах. В среде Рыцарства сложился так называемый «культ дамы» - поклонение рыцаря избранной им знатной женщине, нередко замужней и занимавшей более высокое, чем он, социальное положение. Распространению «культа дамы» способствовали, с одной стороны, обеднение части Рыцарства, стремление поправить свои дела выгодными браками, а с другой - появление неудовлетворённости аскетизмом христианской морали.

Если рассматривать «культ дамы» в рамках культурного контекста, то материальная сторона будет играть второстепенное значение, но, исходя из логики, это так и должно быть, т.к. культ не может основываться на материальной культуре и бытовых отношениях. Должна быть какая-то духовная подоснова, нематериальная база, которая стимулирует жизнь и развитие культа. База нематериальных ценностей объединяется идеологией, встроенной во «внутренний» кодекс каждого из рыцарей, в кодекс отдельных духовных орденов, который не должен нарушаться. В то же время - это не насильственное навязывание определенного характера поведения, а вполне естественное и чистое желание такого своеобразного служения даме.

Рыцарство и куртуазная любовь

Образ рыцаря занял центральное место в идеале средневековой придворной культуры - культуры, самым романтическим и красочным аспектом которой была традиция куртуазной любви (в Германии обозначавшаяся термином «мине»), т. е. возвышенной любви смиренного рыцаря к высокородной госпоже. Суть ее состояла в бескорыстном обете служения, который рыцарь приносил своей возлюбленной.

Способов выражения куртуазной любви существовало великое множество. Но главным залогом любви служил шнур, который дама дарила своему рыцарю. На созданной около 1480 года гравюре с изображением двух влюбленных, стоящих между двумя геральдическими щитами, можно различить, что шею рыцаря украшает шарф с бахромой, связанный с таким шнуром. Очевидно, что шнур являлся символом уз любви, соединивших даму и рыцаря. Вариантом его на гобеленах XIV-XV веков выступает двойной узел, олицетворяющий нерушимую верность возлюбленных.

Шнур влюбленных мы находим и на изысканной картине "Возлюбленные из Готы", принадлежащей кисти неизвестного фламандского живописца и также созданной около 1480 года. Стоит обратить внимание и на изображенные здесь придворные наряды - платья, характерные для аристократической моды 15 века. В Средние века одежда служила безошибочным показателем социального статуса, что находило даже законодательное подкрепление: представителям среднего класса и крестьянам запрещалось носить определенные предметы одежды, которые являлись привилегией знати. Только в эпоху позднего Средневековья набиравший силу городской средний класс отвоевал для себя несколько подобных привилегий. Крестьянам же, разумеется, такая роскошь по-прежнему оставалась недоступной.

Одним из центральных мотивов куртуазных произведений искусства был так называемый "Сад любви". Этот образ впервые появился в "Романе о Розе" - французской аллегорической поэме, посвященной куртуазной любви. На гравюре Мастера Сада любви (ок. 1450 г.) Венера превратилась в «Госпожу Мине», которая раздает склонившимся перед ней придворным стрелы (один из многочисленных символов куртуазной любви). На заднем плане, в беседке, рыцарь в доспехах опустился на одно колено, прижав руки к сердцу; повсюду видны счастливые пары, предающиеся любовным утехам.

Сам Сад любви, полный разнообразных животных и пышно цветущих растений, также символизирует куртуазную любовь. Во многих случаях на подобных изображениях появляется мотив зеркала. Но его символика не столь однозначна: ведь зеркало - это и символ тщеславия, и напоминание о Нарциссе, погибшем от любви к собственному отражению в ручье.

На гобелене под названием "Зрение" из серии французских средневековых гобеленов, посвященных "пяти чувствам", изображена придворная дама с единорогом. В соответствии с легендой, гласившей, что единорога может усмирить только девственница, дама укрощает этого фантастического зверя, подняв зеркало так, чтобы тот мог видеть свое отражение. Действие происходит на Лоне природы: дама и единорог расположились на лугу, полном цветов и всевозможных животных, - здесь и зайцы, и псы, и леопард, и лев.

Эта сцена - еще один вариант Сада любви. Влюбленных часто изображали в подобной обстановке, которая изобилием животных, цветов и деревьев явственно намекала на другой сад - Эдемский. Эта религиозная подоплека сцен куртуазной любви становится очевидной при сравнении их, например, с картиной "Райский сад" из Франкфурта-на-Майне.

Придворное изобразительное искусство активно заимствовало композиции и иконографию произведений религиозной живописи. В позднесредневековых изображениях человеческой души и добродетелей и в аллегориях на библейские темы зачастую вообще невозможно провести четкую границу между христианским и куртуазным содержанием.

Вследствие всего вышеизложенного стоит сказать, что Рыцарство оформляется как культурное явление именно в, исторически обозначенных, временных пределах существования готической культуры (стиля), как внутреннего эмоционального состояния и открытого переживания определенными слоями общества - рыцарями абсолютизированных понятий любви, чести, достоинства, Бога.

Изучив понятие «Рыцарство», мы переходим к следующему разделу нашей работы, связанному с материальной культурой рыцарей, если говорить более узко, то темой наших дальнейших исследований будет костюм, его элементы и их символическое значение. Но для начала рассмотрим общую тенденцию в готической одежде.

Средневековая готическая одежда XII-XIII веков

Период XII - XIII веков был периодом большого богатства разнообразия в материальной и духовной жизни. Крестовые походы, начавшиеся в прошлом столетии принесли с собой различные изменения в используемых материалах, технологии окраски тканей, в стилях и различных предметах одежды, используемыми мужчинами и женщинами. Дворянство, приняв новшества из Святой земли и объединив их с Европейским стилем одежды, выдало великое разнообразие и различие в одежде, чем одеяния простолюдинов. Как само собой разумеющееся был тот факт, что если человек мог позволить себе носить одежду из таких тканей как шелк, бархат (который уже существовал в этот период), золотое шитье, то вероятнее всего, он имел благородное происхождение.

Хотя мода XII-XIII-х веков и не двигалась такими темпами как ныне, но некоторые достаточно существенные изменения имели место быть. Так середина XII-го века символизирует своего рода революцию в манере одеваться. Действительно, к 1140 году исчезли последние черты германского костюма, принесенного в V веке варварами-завоевателями и просуществовавшего без особых изменений во времена правления Меровингов и Каролингов. Мужчины, так же как и женщины, стали носить длинное платье, вызывая возмущение со стороны церкви, видевшей в этом неуместную и женоподобную моду. Вдобавок, вместо того чтобы стричь волосы и бриться, они стали отращивать бороду и локоны и завивать их щипцами

Таким образом, в XII и XIII веках, как и в наши дни, одежда изменялась под веянием моды и больше зависела от времени, чем от географии. Если не принимать в расчет климатические условия, манера одеваться была практически одинаковой в Лондоне и Париже, в Йорке и Бордо. Местные особенности, если они и существовали, выражались, прежде всего, в цвете и качестве тканей, а не в покрое и характере костюма. Правда, одежда не имела и возрастных ограничений: все дети одевались точно так же, как и взрослые, кроме грудных младенцев, тщательно завертываемых в пеленки, откуда выглядывала одна лишь головка. Разница заметна только в половой принадлежности костюма, однако и она тоже не очень резко бросалась в глаза.

Социальную значимость одежды подчеркивало необычайное множество «ритуальных» действий, связанных с процессом одевания, а также огромный ассортимент тканей. Их производством занимались в основном женщины: крестьянки убирали лен, стригли овец, чесали и красили шерсть; хозяйки замков проводили свободное время за прялкой, ткацким станком или вышивкой.

Самыми распространенными были полотняные ткани местного производства: тонкое льняное полотно, из которого шили рубашки и простыни; тик - плотный материал из конопли, используемый для подкладки и рабочей одежды; бумазея - полотняная ткань с добавлением хлопка (привозимого из Египта и Италии), она равным образом подходила и для шитья одежды, и для убранства помещения. Шерстяные ткани производились только в отдельных областях (во Фландрии, Шампани, Нормандии, в Центральной и Восточной Англии). Их качество не оставило бы равнодушным и современного кутюрье: это и обычные простыни из саржи, и тирлен, и знаменитый станфорт - плотная шерстяная ткань, производимая в Стамфорде, и превосходный камелот, мягкий, легкий, напоминавший верблюжью шерсть. В каждом городе имелись свои особенности в отношении качества, цвета и узоров. Существовали ткани гладкие (то есть одноцветные), пестрые (узорчатые), камчатные (с каймой из цветочных мотивов или вязью), в горошек или полоску.

Самые разные шелковые ткани, так полюбившиеся на Западе, привозили с Востока, из Египта и из Сицилии. Дамаст переливался несколькими оттенками, остерлен славился глубоким фиолетовым цветом. Сиглатон везли с Кикладских островов, бофю - из Византии, бодкен - из Багдада. Наиболее изысканными считались парча - плотная роскошная ткань, пэль - затканное полотно из Александрии и муслин - мягкий материал, напоминавший современную тафту.

Появление моды на меха, так же как на шелковые ткани, связано с развитием торговли. Из Сибири, Армении, Норвегии и Германии экспортировали самые роскошные меха: куницу, бобра, соболей, медведя, горностая и белку. Особенно ценились последние два. На белый горностаевый мех мастера набирали крапинки из черных кончиков хвоста, а беличий мех сшивали, чередуя шкурки так называемой "сибирской белки" с белым животиком и серо-голубой спинкой. Такой мех шел на воротники и подкладку парадных одежд. Мех местных животных (выдры, барсука, каменной куницы, лисы, зайца, кролика, барана) ценился намного меньше; его обычно вшивали внутрь рукавов или в пелиссон. Самые простые меха, например, кролика, красили в красный цвет и использовали для отделки рукавов и внутреннего края блио.

Мода диктовала и свои требования в отношении цвета. Его выбор определялся иерархическими соображениями. Больше всего ценился красный - «цвет цвета». В те времена умели находить множество оттенков этого совершенного цвета, используя красящие растения (например, марену) и животные вещества (кошениль). Помимо красного в одежде предпочитали белый и зеленый цвета. Желтый не отличали от золотого и употребляли очень умеренно. Голубой стал восприниматься как изысканный цвет только во времена правления Людовика Святого, а до этого он обычно предназначался для будничной одежды, так же как серый, черный, коричневый.

Как мы можем видеть, вся одежда строилась таким же образом, как и власть, т.е. была жесткая иерархия типов одежд, использования тканей, цветов по классовой принадлежности человека. В связи с этим возникает вопрос о том, как классовое деление присутствовало в доспехах доблестных рыцарей. На это вопрос мы ответим в следующей главе, предварительно окунувшись в историю доспехов.

Доспехи средневековых рыцарей XI-XII веков - воинский костюм

В условиях постоянных войн и миграций быстро совершенствовался доспех, превратившийся из простейшей брони в кольчугу. Броня представляла собой довольно длинную тунику из прочной ткани или из кожи, на которую как на основу прикрепляли, словно черепицу, костяные и металлические пластинки. Нижнюю часть ноги покрывали специальной поножью в виде гетры, а на руки надевали наручи - очень широкие браслеты (от кисти до локтя) и наплечники. На наруч с металлическими кольцами принимали тяжесть ударов, наносимых в ближнем бою. Первые кольчуги германцы получили от римлян в виде дани и выкупа, а затем закупали у торговцев с Востока. Собственное производство кольчужного доспеха наладилось в Западной Европе к XI веку, ко времени правления рыцарства.

Кольчуга, составленная из железных или стальных колец, была удлиненной, с рукавами, полностью закрывавшими кисти, с разрезами спереди и сзади, без которых невозможно сесть на лошадь. Сверху к кольчужной рубашке прикреплялся капюшон, в расправленном виде прикрывавший шею, подбородок и большую часть головы. Каждое кольцо доспеха ковали отдельно, на нем делали небольшой выступ-крючок, а затем пропускали его через отверстие соседнего кольца и проклепывали. Кольца воронили, придавая им различные оттенки, чаще всего зеленоватый и красный. Самые знатные воины заказывали себе посеребренные и позолоченные доспехи с коваными «кружевами» на рукавах и по низу железной рубашки. Сначала полы длинной кольчуги обертывали вокруг ног и перевязывали крест-на-крест, а в XII веке научились делать из мелких колечек чулки шоссы длиной до бедра. В это время хороший полный доспех весил 10-12 килограмм. Для многих поколений воинов именно такой доспех был главным знаком единения с рыцарской элитой.

Наголовье совершенствовалось вместе со всем доспехом, превратившись вначале в стальную каску с наносником, а затем - в большой и надежный цилиндрический шлем, очень похожий на ведро с прорезями для глаз. Этот шлем был таким громоздким, в нем было так жарко и душно, что его надевали только в бою, а между сражениями цепляли к седлу, обходясь легким шлемом или кольчатым капюшончиком.

К XI веку на вооружении у западноевропейских воинов были круглые и овальные щиты из дерева, покрытые кожей, мехом или тканью и обитые металлическими лентами.

К середине XII века стали формироваться геральдические знаки. Их наносили вначале на щит, чуть позже на шлем и военные стяги. На протяжении нескольких десятилетий практически все гербы были с изображениями животных - львов, медведей, орлов и др. - на так называемом гербовом поле, коим служил сам щит.

Военное платье, сделанное из куска грубой ткани, предохраняло кольчугу от пыли и прямых солнечных лучей. Позже оно превратилось в одеяние без рукавов рубашечного покроя, даже мантию, декорированную весьма замысловатыми узорами. В платье без гербов и прочих излишеств ходили только во время траура или по обету. Кроме обычного пояса на военном платье носили широкий пояс с металлическими украшениями, к которому крепились расшитые шелком и жемчугом ремни, державшие ножны. Этот пояс-портупе, считавшийся собственно рыцарским поясом, торжественно надевали на благородного воина в момент посвящения в рыцари и также публично снимали его, лишая бесчестного человека рыцарского звания.

Как мы могли увидеть, статусно-материальное различие в доспехах тоже чувствовалось. Т.к. основным элементом нательной защиты была кольчуга, то статус ее хозяина можно было определить по цвету металла, из которого были выкованы кольца металлической рубашки. Другим отличием были геральдические символы, которые говорили о роде, что для знающих рыцарей говорило сразу же и о статусе воина. Еще очень, существенным признаком статусного отличия рыцарей было их оружие (меч), но т.к. мы рассматриваем костюм (доспехи), этот момент был опущен в главе. Надо сказать, что статусность рыцаря определялась по рукояти меча, инкрустированной драгоценными камнями, обилию золота на ней, а также по гравировке, длине и типу меча. Непосредственно детали костюма рыцаря мы рассмотрим ниже.

Особенности костюма средневекового германского рыцаря XII - XIII веков

Вначале это главы мы приведем примеры тех рыцарских вещей, которые говорили о статусности положения рыцаря и занимали особое место в его гардеробе. В список таких вещей попали: нательная рубаха, золоченые шпоры, гербовое сюрко, рыцарский пояс. Затем, в обзорном порядке, мы перечислим все остальные рыцарские элементы одежды и подведем итоги.

Нательная рубаха

Рубашка представляла собой глухую нижнюю тунику с двумя разрезами внизу - спереди и сзади, закрывавшую брэ и шоссы (см. ниже) до середины икры, обычно она была белая или некрашеная; ее длинные рукава стягивались на запястье. Ее шили из саржи для крестьян, из грубой ткани (так называемая власяница) - для монахов, желавших принести покаяние, из тонкого льняного полотна или шелка - для рыцарского сословия и если в XII веке сорочки стали подкрашивать шафраном для достижения приятного цветового разнообразия и для нежного запаха, то в следующем столетии их стали вышивать с той же безмерной щедростью, с какой при первых Капетингах вышивали верхнее платье. В XIII веке широкое распространение получила льняная рубашка, став короче и более облегающей. Обычно на ночь ее снимали и меняли через одну-две недели. Зимой между рубашкой и блио надевали что-то вроде длинного жилета без рукавов: пелиссон из меха, вшитого между двумя слоями ткани. Он считался роскошной одеждой, теплой и удобной. Крой, материал (в основном лен) были идентичны гражданским.

Что касается утверждения о том, что нижняя рубаха не могла быть окрашена, то здесь можно высказать сомнения - никто не упрекнет богатого феодала в дополнительном демонстрировании своего богатства - другой вопрос - зачем красить рубаху, которую будут видеть только супруга и прислуга. Кроме того, есть еще мнение по поводу того, что поскольку нижняя рубаха была повседневным видом одежды, а имеющиеся на то время красители имели свойства со временем обесцвечиваться, а в некоторых случаях - оставлять дополнительные следы на коже. Логично предположить, что рубаху только отбеливали.

Особое значение нужно предать тому факту, что нательная рубаха - это сакральная вещь. Считалось, что она защищает от бед, и ее, подобно оберегу, нельзя было показывать чужим людям.

Следующим немаловажным предметом в рыцарском туалете были золоченые шпоры, зачастую имеющие ритуально-символический характер.

Золоченые шпоры

Поскольку в период XII-XIII веков рыцарь практически однозначно ассоциировался как конный боец - то шпоры стали приобретать роль необходимого атрибута рыцаря. Разумеется, в повседневной жизни, а уж тем более во время боя не обязательно было одевать именно позолоченные или даже золотые шпоры, но вот во время церемонии посвящения в рыцари позолоченные шпоры или золотые были символом возлагаемого достоинства рыцарского звания.

Восприемник, надевая шпоры, говорил: «Шпоры эти означают, что поощряемый честью, ты обязан быть неутомимым в предприятиях».

На период XII-XIII веков шпоры представляли собой согнутые в дугу при рассмотрении сверху и с дополнительным изгибом с боков, что позволяло им более надежно удерживаться на ноге и не съезжать во время активного передвижения верхом. Колящий элемент еще был в виде булавы - колесико еще не появилось. Крепление шпор осуществлялось кожанными ремешками.

Наиболее информативным элементом, способным рассказать очень многое о своем хозяине, было гербовое сюрко.

Гербовое сюрко

Гербовое сюрко - оно же кот-де-армс представляло собой безрукавное сюрко с гербом владельца. Здесь стоит заметить, что рассматриваемый нами период был периодом настоящего начала расцвета того, что мы сейчас именуем рыцарством. Рыцарство, хотя и было если не классом и не кастой, но накладывало свой отпечаток на умы людей. Рыцарь - это был герой. Герой, готовый на свершения, готовый крушить драконов и практически в одиночку (или с незначительным количеством соратников) сражать целое войско. Да рыцарь должен быть героем. А героя должны знать в лицо. Да вот только лицо во время боя закрывали доспехи. Отсюда-то и возникало то стремление, присущее еще древним римлянам, выделения себя - славного и знаменитого из группы (слово толпы в рыцарском описании будет звучать неуместно) таких же как и ты славных и знаменитых - друзей-соратников - рыцарей. В эти века начинает свой расцвет то, что мы называем геральдикой (хотя как предмет геральдика зародилась гораздо раньше периода средневековья). Рыцарь должен был обладать гербом, он должен носить герб - если не свой, то вассальный (герб своего сюзерена). В бою, когда практические все облачены почти в одно и то же, достаточно сложно без каких-то отличительных признаков выделить своих и врагов. Шить гербовые сюрко было еще и необходимостью.

Диего де Валера писал так: «В день битвы - каждый благородный рыцарь и каждый оруженосец должны были облачиться в свои гербовые котты ... чтобы люди благородные стали известны всем простым воинам, и это должно было постоянно напоминать им, что их долг - не допустить ни малейшего бесчестья или позорного поступка, который мог бы опорочить их самих и их славных предков».

Для пошива гербового сюрко использовались как дорогие шелка, так и ткани попроще - лен и шерсть. Герб владельца либо пришивался к сюрко как аппликация, либо хмуро рисовался темперными красками.

Рыцарский пояс

Говоря о рыцарском поясе, следует отметить, что эпоха средневековья, а уж тем более и рассматриваемый нами период, демонстрировала некоторые отличительные черты костюма как простого гражданина - будь то торговец или крестьянин, так и рыцаря и князя. К одной из таких отличительных черт можно отнести и такую деталь костюма как пояс. Пояса носили не только феодалы, но простые граждане, не только мужчины, но и женщины, в чем можно убедиться, просматривая средневековые манускрипты. Ведь пояс, наряду со своими декоративной и утилитарной функциями, представлял собой одну из тех отличительных черт, которые выделяли феодала из массы простых смертных. Наряду с фамильными драгоценностями и сокровищами пояса передавались по наследству и носились довольно продолжительный период времени. Даже более поздние периоды времени не исключили, а в некоторых регионах и еще более возвысили ценность и значимость поясов.

Об особенном положении поясов повествует и то, что пояса никому не давались кроме их владельцев, хотя их могли закладывать как ценный капитал.

Пояса отличались большим разнообразием как используемых для изготовления материалов, так и манерой исполнения. Основой их служили шелк или кожа разных цветов (наиболее распространены были синий и красный).

Дополнительно пояса украшались всевозможными нашивками, заклепками, бахромой, а их концы - богатой отделкой. Практически каждый пояс был единственным и неповторимым и изготовлялся в специальных мастерских за хорошие деньги. Оформление пряжек и концов пояса могло быть посвящено и специальным тематикам, таким как рыцарскому походу, легенде, коронации, использовались всевозможные растительные орнаменты. Чем богаче и представительнее был владелец, тем и богаче и выразительнее был его пояс.

Рыцарский пояс представлял собой, как правило, достаточно длинный кожаный ремень различной ширины с различными накладками из дорогих металлов и украшений. От количества имеющихся финансовых средств различные феодалы могли позволить себе и различные по стоимости пояса-ремни.

Рыцарский пояс-ремень был таким же атрибутом принадлежности к рыцарской касте, как и золотые или позолоченный шпоры. Так, мы можем видеть в различных преданиях, легендах и сказаниях о церемонии посвящения в рыцари, на которой дворянина при возведении в ранг рыцарей опоясывали рыцарским поясом.

Подведем промежуточные итоги:

1. Рыцарство (как класс) - это не только высокодуховное дворянское сословие воинов (как правило, конных), но и определенная отличительная культура одежды, и своя система графических и изобразительных символов отличия.

2. Рыцарство (как класс) делится по статусной составляющей, определяемой богатством.

3. Высота статуса рыцаря может измеряться материальными единицами: золоченые шпоры, рыцарский пояс, рукоять меча, длина меча, цвет кольчуги (об этом см. ниже).

4. Сакральным смыслом обладает нательная рубаха как символ разделения своего и «чужого» мира. Она воспринимается как оберег, в ней запрещено появляться на людях, т.к. это было запрещено.

5. К сожалению, в главе не рассматривается оружие, но нужно отметить, что для рыцаря наиболее семантически-значимым предметом является его меч. Он олицетворяет собой лучшего друга, в нем кроется часть мастерства (за счет того, что он помогает в бою). Меч не может рождаться просто так, он рождается для кого-то конкретно, чтобы служить ему. Такая философская основа близка к Восточной, но отлична тем, что меч японского самурая одновременно был его душой.

Остальные элементы одежы

Штаны-брэ

Поскольку штаны-брэ являлись элементом нижнего белья, то существенных отличий со штанами-брэ гражданского германца не было.

Брэ (обычно - льняные)- единственная исключительно мужская деталь костюма.

До середины XII века саксонские брэ считались верхней одеждой и были цветными. Потом перешли в раздел нижней одежды и полностью скрывались норманской туникой. Тогда они делались из белого льна или темных цветов шерсти для крестьян. В XII веке длина их доходила до середины икры, крестьяне завязывали их под лодыжками (чем-то были похожи на панталоны).

Брэ подвязывались шнурком или поясом и открывались спереди. В течении второй половины XII века, когда брэ окончательно стали нижним бельём, среднюю часть стали делать полнее, шире и отказались от открытия спереди. Длина штанин уменьшается, чулки удлиняются, натягиваются поверх и привязываются спереди к поясу. К поясу могли привязываться ключи и кошелек.

На протяжении XIII века длина брэ варьировалась от середины икры или коленки до лодыжки, но тенденция была на уменьшение. В рассматриваемом периоде они были широкие, с полной средней частью и без завязок на талии - верх заворачивался, образуя цилиндрическую кромку (french COULISSE), через которую продевался шнурок.

С переходом в раздел нижней одежды, за исключением кожаных, они были непременно белыми даже у тех, кто носил брэ из тонкого льняного полотна

Шоссы

Шоссы, носимые рыцарями того периода (как прочем и многих других временных интервалов) существенно ничем не отличались от гражданских.

В паре со штанами-брэ носились весьма удлиннившиеся шоссы, которые цепляли к поясу специальными подвязками; их называли «шоссы с хвостом». Количество подвязок менялось в зависимости от стоимости и предназначения всего костюма - с обычным платьем носили шоссы на одной подвязке, а к парадному платью полагалось надевать шоссы с тремя подвязками, украшенными бантиками.

Распространенными цветами были темные (коричневый, карминный, зеленый), исключение составляли выходные шоссы с горизонтальными полосками из разноцветных лент.

Несмотря на то, что под удлинившейся одеждой чулки были не видны, их всё больше украшали, а стоили они всё дороже. Не довольствуясь лучшими шерстяными драпами, в избытке производимыми в Брюгге, шоссы стали шить из восточного или венецианского шелка. Император Фридрих Барбаросса был счастливым обладателем парадных чулок-шоссов из алого атласа с золотой вышивкой, на которые с завистью поглядывал весь двор и о которых судачили иноземные гости, Шоссы закрывали ногу полностью, до середины бедра, и прикреплялись подвязками из кручёного шелка. Как и во времена Карла Великого, они состояли из двух или трех частей: в первом случае - из носка, похожего на мешочек, и прямой длинной гетры, во втором - из напалечника, подъема и такой же гетры (пятки могло и не быть).

Используемыми материалами по-прежнему оставались лен и шерсть. Окрас ткани проводился в соответствии с наличием финансовых средств (для дорогих красителей) и вкусами владельца. Основными цветами на тот период были красный, зеленый и синий. Встречаются шоссы окрашенные в черный цвет.

Прошитые набедренники с наколенниками.

По крою чем-то напоминали шоссы, но только обрезались чуть ниже колена. Шились из плотной материи (лен, шерсть) с двух слоев. Между слоями была прослойка уплотнителя (материал, который мог бы срезонировать удар) - конский волос, ветошь, сухая трава. По вопросу окраски могу сказать, что такого не встречалось, хотя никто этого и не запрещал.

Гамбезон.

Прошитая из плотного материала (лен, шерсть) куртка с резонирующим внутренним слоем - конский волос, ветошь, сухая трава.

В паре с Гамбезоном было достаточно распространенным употребление и воротника (прошитого с уплотнителем внутри). Информации по данному типу защитного одеяния (кроме изобразительных источников) на тот период не имеется. Поэтому можно лишь заключить, что данные воротники употреблялись преимущественно пехотинцами не рыцарями, хотя некоторые изображения именно рыцарей свидетельствуют о том, что и у рыцарей оно также могло применяться. По способам крепления сказать нечто однозанчное нельзя. Можно предположить, что прошитые воротники могли как пришиваться к гамбезону, так и являться отдельной частью одежды. Больше доводов в сторону отдельной детали одежды так как очень часто прошитые воротники имеют другой цвет по сравнению с гамбезоном.

Боевой Чепец - кале

Вид головного убора надеваемый под (практически любые виды) защитного вооружения (кольчужный капюшон, шлем и прочее).

Точных данных, основывающихся на археологических матералах, по данному виду детали рыцарского костюма не сохранилось. Поэтому, руководствуясь преимущественно изобразительными источниками нельзя с полной уверенностью заявить, что боевой чепец имел существенные отличия от гражданского - нельзя. Равно как и нельзя утверждать, что все чепцы были обязательно прошиты с внутренним слоем уплотнителя. Так чепец мог быть выполнен и просто из плотной ткани (лен) без дополнительного уплотнителя, в пользу наличия промежуточного слоя уплотнителя говорит то, что уплотнитель будет способен несколько смягчить (особенно) вертикальный удар.

По поводу пошива данного вида одежды можно отметить, что пошив не отличался от гражданского чепца.

Кольчужные чулки

Проведя небольшой анализ, можно сказать, что кольчужные чулки были одним из постоянных атрибутов рыцарского боевого снаряжения.

Точных данных о креплении кольчужных чулок - нет. Но предположительно в последние ряды колец вверху чулка вплетались кожанные ремни, за которые и осуществлялось крепление чулок к поясу на подобие шоссов.

Подошвы кольчужных чулок были кожанными и пришивались снизу прочной нитью к кольчужному полотну.

Плетение кольчужного полотна было довольно не простым и трудоемким занятием по тем временам с теми технологиями - это было полотно надежно скрепленное одним рядом цельных колец (которые высекались из листа, и одним рядом склепанных колец, которые могли изготовляться либо методом волочения проволоки, либо высечкой из листа с последующим разрезом для дальнейшего соединения). Были экземпляры кольчужного полотна, изготовленного из колец, созданых из волоченой проволоки. В таких вариантах кольчужного полотна все кольца сваривались между собой.

Хауберк

Хауберк представлял собой кольчугу с капюшоном и длинным рукавами закрывавшими ладони. Порой хауберки представляли собой удлиненную кольчугу (до колена или середины бедра) с воротником и рукавами достигавшими середины запястья.

Шлем (топ)

В этот период времени довольно распространенными были шлемы трех типов:

полусферический (по всей видимости дошедший, хотя возможно и с небольшими конструкторскими изменениями) из эпохи викингов;
железная шляпа, которая по деталям изготовления могла явиться логическим продолжением шлемов первого типа;
топхелм (TopfHelm) - довольно мощный, закрывающий практически всю поверхность головы и частично шею.

Первые два типа были достаточно распространены среди солдатской братии в виду их простого и относительно дешевого изготовления. Рыцари же предпочитали преимущественно мощные топхелмы.

Для более надежной защиты головы рыцарями использовались, в качестве подшлемного, полусферические каски и кольчужные капюшоны. Кольчужные капюшоны использовались как отдельная деталь доспеха, так и в составе хауберка. Кольчужное полотно представляло неплохую защиту преимущественно от режущих, но никак не колющих ударов. И наибольшую защиту представляло кольчужное полотно, преимущественно свободно свисающее и облегающее поддающиеся деформированию мягкие части тела, а вот при плотном облегании головы - кольчужный капюшон, даже при имеющемся прошитом чепце не предоставит того комплекса защиты, который был необходим. Поэтому под кольчужные капюшоны или на них надевали еще и полусферический шлем (имеются в виду рыцари).

Периодом расцвета топхельмов можно считать середину XIII - середину XIV веков. Практически каждый рыцарь (особенно со второй половины XIII века) был оснащен топхельмом (топом). Топ обязан своей популярностью, в первую очередь, простотой конструкции и предельно хорошей, по тем временам защите,- он закрывал всю голову и часть шеи.

В связи с тем, что топхельм весил около 4-5 кг. и использовался в комплексе с кольчужным капюшоном сразу под шлем надевался тканевый подшлемник, который пришнуровывался к шлему.

Плащ

Плащ именовали плащ - шап. (материал шерсть с меховой подкладкой, шелк); Плащ, одеваемый рыцарем в поход, принципиально не имел существенных отличий с общегражданским плащом - шапом.

Плащи и накидки, в отличие от туник, не претерпели в этот период существенных изменений: как и много лет назад, все сословия, от монахов-бенедиктинцев до богатейших баронов, носили круглые шапы и шазюбли.

В качестве защиты от холода и ненастья, а также для путешествий использовались круглые плащи, надевавшиеся через голову и имевшие разрезы по бокам. От традиционных накидок их можно отличить по рукавам и пелерине.

Накидка из козьего пуха или войлока, называемая в просторечии дождевиком, оставалась любимой одеждой всех странников и пилигримов, Значение этой одежды было так велико, что она была самодостаточной и не нуждалась в украшениях, а люди, недостойные или почитавшиеся таковыми, лишались права носить шап-дождевик.

Плащ-шап из ценной материи или украшенный вышивкой был принадлежностью костюма высшего духовенства и особ царской крови. В анонимной хронике «Чудеса Св. Гуго, аббата Клюни» рассказывается о том, что, благодаря щедрости французского короля, аббат одной из самых влиятельных обителей стал обладателем наряда, достойного её славы, - ему был поднесен шап из златотканой парчи, расшитый янтарными подвесками.

Подводя итоги по части костюма, хотелось бы отметить, что для рыцаря важна была его неуязвимость (крепкие доспехи), но он чувствовал себя, прежде всего, героем, отстаивающим честь своего ордена, свою собственную, дамы сердца, поэтому на первый план выходит эмоциональная и духовная составляющая, а, следовательно, мы видим обращение к предметам экипировки, как к вещам-символам, вещам-оберегам, обладающим сакральным смыслом. Такое комплексное видени логическим образом связывает два полюса культуры рыцарства готического периода: материальную и нематериальную стороны. Большинство нематериальных понятий реализуется в изобразительных образах геральдики, одежде, поведении в целом. За счет такого сочетания образуется гармоничный и цельный образ готического рыцарства и доблестных и обходительных рыцарей.

Заключение

В итоге скажу, что Готика востребована современной культурой. Ее проявления мы можем увидеть в неформальных группах людей, образующих рыцарские ордена по всему миру, наподобие тех, которые существовали в прошлом. Пусть это нечто новое, но принципы готического рыцарства заимствуются и культивируются в жизненно-игровой форме, со временем это становится образом жизни. Люди, состоящие в таких орденах (не имеются в виду Толкинисты, есть и др.) занимаются историческим фехтованием, шьют рыцарские костюмы, куют кольчуги, покупают за огромные деньги латы и, выезжая на месяц куда-нибудь в леса, чтобы сразиться и поучаствовать в турнирах, они очень счастливы, что могут побыть рыцарями, дамами сердца, колдунами, магами. На базе таких орденов возникают целые субкультуры.

Еще одним очень важным комплексом, заимствованным из Готики, стала разработка символов отличий военных структур, организаций, обеспечивающих безопасность - геральдических систем знаков, которые перешли на форму военнослужащих, охранников и т.д. Конечно, в современном обществе есть не только природные идентификационные элементы, но сам принцип сохранился, особенно использование щита, как базиса, на котором изображаются какие-то дополнительные символы.

Если говорить не о рыцарстве, а о костюме, то можно долго перечислять современные предметы одежды, где применяются, пусть фрагментарно, готические элементы.

Готика - великий стиль, который всегда будет возникать в культурном контексте различных времен, обновляясь, заимствуясь частями или напрямую.

Список источников

1. Мир вещей / Вед. ред. Т. Евсеева. - М.: Аванта +, 2004. - 444 с.: ил. - (Современная энциклопедия Аванта +, ISSN 1728-9076.)

2. Современная энциклопедия Аванта +. Мода и стиль / Глав. ред. В. А. Володин. - М.: Аванта +, 2002. - 480 с.: ил.

3. Шпаковский В. О. «Рыцари средневековья V-XVII вв.». - М.: «Просвещение», 2001. - 128 с.:ил

4. http://www.afield.org.ua / «Готическая мода»

5. http://art.gothic.ru / Эренфрид Клуккерт. «Средневековые замки, рыцарство и куртуазная любовь»

6. http://gelfrad.narod.ru / «Костюм средневекового германского дворянина на конец 12 - 13 века»; «Костюм средневекового германского рыцаря на конец 12 - 13 века»

7. http://encycl.yandex.ru / Большая Советская энциклопедия

8. http://glossary.ru / Словарь «Глоссарий.ру»

9. http://www.castle.lv / Хроники. Средневековые замки Латвии

...материя конечна
но не вещь.
Иосиф Бродский

Творческие работы Татьяны Юрьевны Быстровой Творческие работы
Т. Быстровой →